איך מצלמים את הכוכבים

תוֹכֶן

• בשלבים

תמונות זווית רחבה של שמי זרועי הכוכבים באיכות מדהימה ניתנות לצילום על ידי כמעט כל מי שמשתמש במצלמה רפלקטיבית פשוטה 35 מ"מ או מצלמה דיגיטלית. שיטת צילום זו נקראת אסטרופוגרפיה.

בשלבים

1. 
   

   
   חבר את המצלמה לחצובה. הצב מצלמה במהירות גבוהה (לפחות ISO 200) והגדר את מהירות המצלמה הדיגיטלית שלך בין 200 ל 800 (רצוי מעל 400 לאיכות טובה יותר).

2. 
   

   
   כבה את מנגנון המיקוד האוטומטי. פוקוס ידנית רגע לפני האינסוף (או "נוף" או "מרחק רב" תלוי בערך המכשיר שלך). אם ברצונך לכלול חזית על התמונה שלך, הקפד לצלם שתי תמונות, האחת ממוקדת בכוכבים והשנייה בקדמת הבמה. ניתן לשלב מחדש את שתי התמונות הללו עם רוב תוכנות העריכה.

3. 
   

   
   הגדר את התריס למהירות שנקבעה מראש או קבע אותה בעצמך בין 2 ל 30 שניות.

4. 
   

   
   כוון את המצלמה לכיוון אזור השמיים שאתה רוצה לצלם אותו. הפעל את התריס (באמצעות לחיצה ישירה על טיימר המצלמה או באמצעות כבל כדי למזער את הרטט) ושמור על התריס פתוח למשך הזמן הרצוי.

5. 
   

   
   
   
   הגדר את רוחב צמצם העדשה למינימום.

• בנוסף להשאיר את התריס פתוח למשך מספר דקות ואף שעות, ישנם דברים אחרים שתוכלו לעשות כדי לבצע צילום אסטרופדיה באמצעות ציוד חובבני.
  • אל תגביל את המסגרת והקומפוזיציה שלך לשמיים בלבד. כלול חפצים בקדמת הבמה (אתה עם המשקפת שלך, העצים, מצפה הכוכבים). אם יש התלקחות באזור (שעליך להימנע ממקום אחר), זה אמור להספיק כדי להאיר את הנושא שלך. אחרת, השתמש בפנס כדי ממש "לצבוע" את הנושא שלך או השתמש בפנסי רכב כמקור אור. הכי טוב הוא להשאיר זמן חשיפה של לפחות 30 שניות ויותר, שיהיה לך זמן להשיק את התמונה שלך, להחיל את הפלאש או את הלפיד שלך ולחכות עד שהחשיפה תסתיים. זה עשוי לדרוש תרגול מסוים (אז תעד את כל מה שאתה עושה), אך אתה אמור להיות מסוגל להיות גם הכוכבים וגם צעדיהם כמו גם נושא מואר באותה מסגרת.
  • נסה לתפוס כוכבי ירי גשם, ואז השאר את התריס פתוח במשך חצי שעה טובה. אתה יכול לקחת כמה כוכבי יריות במסגרת אחת (אפילו אם רק אחד יספיק בכדי להעניק לך ריגוש כשאתה מפתח את התמונות שלך). תוכלו גם לנסות להמעיט במעבר של מטוס או לוויין בתערוכות שלכם.
  • זה קצת יותר מורכב. התחל תערוכה של 5 עד 10 דקות במיקוד אופטימלי (פוקוס "נוף"). ובעת הצילום, אתה "ממקד את המצלמה" לערך קטן יותר, אבל זה ממש מסובך. זה אמור לתת צורות חרוטי (במקום נקודות אור) מכיוון שהכוכבים ינועו ללא המסגרת בכך שהם יהפכו גדולים יותר ("ממוקדים") עד שהם ייראו כמו בועות אור. למה לעשות זאת? תמונות ממוקדות בפיתוח עשירות בצבע יותר מנקודות אור קטנות. ניתן להבחין בצבעים שונים על כוכבים שונים: אדום, צהוב, לבן וכו '. בנוסף, הצורות החרוטיות נותנות אפקט תלת מימד מעניין מאוד.
• לקבלת התוצאות הטובות ביותר, צמצם בחצי את הצמצם המרבי של העדשה (לרוב בין 7 ל 60 ס"מ). זה יקטין את האורות הלא סדירים בתמונה, המכונים "תאורות לא סדירות" וזה יפחית את הסטיות בתמונות כוכב הניתנות לבלון או לעיצוב שגוי.
• זכור תמיד את הסדר בו צילמת את התמונות שלך. בטוח שלפחות מחצית מהתמונות שלך לא יעבדו. זכור את הזמן שלך ואת ההגדרות האחרות עבור כל צילום יעזור לך לשפר. צלמים המשתמשים במצלמה דיגיטלית יכולים לצפות בנתוני EXIF.
• אם יש לך חומר עם מהירות תריס מקסימאלית של פחות מ 8 שניות, הפעל את מצב הלילה ובנוסף להגדיר את התריס למהירותה האיטית ביותר ולמקסם את העדשות שלך, השתמש בפלאש לסנכרון איטי. . זה אולי נשמע מוזר, אבל זה עובד.
• ככל שהסרט שלך יהיה מהיר יותר, הכוכבים שלך יהיו בהירים יותר, והתמונות שלך יהיו גרגניות יותר. השתמש לפחות בסרט של 400 מהירות, אך היזהר כשאתה מתנסה בסרטים מהירים במיוחד (כמו אלה עם מהירות של 3,200).

• סיבוב כדור הארץ מרמז על כך ששמי הכוכבים מסתובבים מעל ראשינו. התוצאה היא שכאשר אתה משתמש במצלמה נייחת, הכוכבים יופיעו כקווי אור עדינים גם לאחר פרק זמן קצר. בתמונה הם לא ייראו בדיוק כמו נקודות האור הקטנות שאנו רואים בעיניים. באמצעות עדשה רגילה של 50 מ"מ במצלמה של 35 מ"מ, הכוכבים יתחילו "לזוז" על הסרט לאחר 30 שניות. למרות שניתן לעשות תמונות מרשימות מאוד תוך כדי זמן חשיפה של מספר דקות ואף שעות (כדי להציג קווי אור ארוכים), מרבית הצלמים האסטרופוניים מעדיפים להשתמש בזמן חשיפה קצר או במצלמות קבועות על גבי קטנות טלסקופים ניידים, כדי לשמור על הכוכבים "טבעיים" בתצלומם, נקודות אור קטנות מאירות שנות אור משם.